LA CRÍA: PREPARACIÓN, ALOJAMIENTOS,
ALIMENTACIÓN
Por Francisco A. Flores Manzano
1.- preparación a la Reproducción.
Antes de comenzar quiero dejar claro que no es mi intención dar una charla magistral, ni que lo que aquí exponga sea la única verdad. La canaricultura no es una ciencia exacta como las matemáticas, es una práctica diaria.
Sobre la preparación a la cría hay muchas teorías, en las cuales yo particularmente no creo, ya que la cría es prácticas. La preparación a la cría la comienzo, y no es un tópico, cuando separo a los pichones de los padres y los coloco en el voladero donde se desarrollan fuertes y sanos, con la ayuda de una dieta sana y equilibrada, la cual creo ha de estar formada por semillas, pasta, verduras y frutas de primera calidad; así como un baño disponible dos o tres veces a la semana, excepto en días de lluvia o de alta humedad, en que los quito para así posibles catarros.
Os digo que aquí comienzo la preparación a la cría ya que con este método de trabajo obtendré unos reproductores sanos y fuertes que posteriormente darán una postura con un número de huevos fecundados y por ellos una alta tasa de nacimientos.
Cuando a estos pichones les comienza la muda, dos meses después de su nacimiento, les suministro en el agua de bebida un complejo vitamínico rico en aminoácidos, sobre todo metionina y lisina, los cuales hacen que la muda sea corta y completa. Algunos productos recomendados son “Serimuda”, “Tabernil Muda”, o mejor aún productos italianos como “Chermistress” de Chemivit o “Bíostress” de Ravasi, de alta calidad, y que en épocas calurosas no se alteran dando olores desagradables. Junto a este complejo amino—vitamínico les sigo suministrando una pasta de alto contenido proteínico, como “Holland Covas”, “Bizko”, etc, una o dos veces a la semana, y semillas de primera calidad.
Una vez terminada la muda, allá por Septiembre, es casi obligado el vacunar a todos y cada uno de los ejemplares de nuestro aviario de la Diftero—Viruela, de la que hasta el año pasado no había vacuna de virus vivo de canario y de la que ya podemos disponer en la Agrupación ORNITOLÓGICA DE Zaragoza. Esta se la pongo, una vez finalizada la muda con los ejemplares bien sanos y fuertes, en el intersticio del ala con un aplicador que trae la propia vacuna; a los 7 ó 10 días todos los es. Ejemplares quedan inmunizados, lo cual compruebo examinado a los azares algunos en el ala, donde si es así aparecerá una póstula. He dicho que es casi obligado, ya que el año pasado en varias ciudades españolas ha habudo importantes focos de viruela, con una mortandad del 90 al 95% de los aviarios que la han padecido. Y con la compra de ejemplares de otros criadores podemos introducirla en el nuestro.
Igualmente deberíamos hacer con los ejemplares que adquirimos fuera, a los cuales aparte de vacunar, debemos de poner en total cuarentena fuera de nuestro aviario siempre que se pueda.
Respecto a la adquisición de ejemplares, mi opinión es que lo barato siempre sale caro, y que no se debería ahorrar. Al comprar ejemplares de alta y reconocida calidad, estamos comprando calidad para nuestros frutos pichones, los cuales estarán a un nivel alto dentro del standard de dicha variedad.
Una vez que tengo decidido cuáles van a ser mis reproductores, y a media dos de Enero, comienzo lo que en sí se llama preparación. Los machos los separo en sus futuros habitáculos de cría, y las hembras las pongo juntas en uno o varios jaulones. El tratamiento, que doy a éstos, aparte de los complejos vitamínicos ricos en vitaminas A—D3—E, es un aumento de las horas de luz diaria. Algunos importantes criadores no son partidarios de esto, pero lo que sí está demostrarte criadores no son partidarios de esto, pero lo que sí está demostrado (1) es que el celo en los canarios no aparece por una dieta alta en calorías o un aumento de la temperatura ambiente, sino que el desencadena te de éste es el aumento de las horas de luz. Para ello existen unos programadores horarios que hacen el amanecer y el atardecer según el programa que fijamos nosotros. Este aumento de la horas de luz lo comienzo a primeros de Febrero, y progresivamente hasta el 30 de Mazo en que aparece el horario de verano; lo finalizo a finales de Junio, con lo que todos los pichones tienen una muda en su fecha óptima: Junio o Julio hasta septiembre. Esta práctica es común en criadores alemanes, franceses, bregas, italianos, países de gran tradición y de grandes campeones.
Después del primer tratamiento amino—vitamínico, os aconsejo desparasitar a los reproductores, con lo que filarias etc. Este tratamiento lo podemos realizar con “Tenax” de Chemivit o “Vermicular” de Ravasi, el cual lo suministro en el agua de bebida durante dos días en una dosis de 5g/l, para repetirlo a los 21 días, Después y para proteger la mucosa intestinal de los canarios (ya que al fin y al cabo estos productos son unos “insecticidas” para los gusanos), podemos añadir posteriormente y durante cinco días, unos 10g/l de “Lactófilus” en el agua de bebida, el cual se puede obtener en la farmacia.
Bueno, a estas alturas muchos diréis que abuso de los “medicamentos” y aditivos, que todo es demasiado artificial, y aditivos, que todo es demasiado artificial, y os doy la razón, pero también hay que dejar claro que desde el originario canario de las Islas Canarias a los actuales y sofisticados canarios de Canto, de Color, Postura Rizada, Postura Lisa, Híbridos, Exóticos que alejan a los mismos de la rusticidad de aquellos originarios ejemplares, por lo que nos encontramos con razas muy “artificiales” y que además por no estar en libertad no disponen de todo lo que necesitan para su reproducción, alimentación, muda, etc, por lo que nos vemos obligados a suministrárselos.
2.- Alojamientos y accesorios
Nuestros queridos canarios, que desde infinidad de tiempo llevan en cautividad, se han acostumbrado a vivir en jaulas, pero ello no significa que han de estar en cualquier sitio y de cualquier manera.
Muy importante para la cria de canarios creo que es la ubicación y orientación y orientación de nuestro aviario. Una situación orientada al norte, con poca luz y alta humedad será un lugar a eliminar ya que habrá una gran probabilidad de que nuestros canarios tengan frecuentes catarros bronquiales, que pueden degenerar a crónicos. La orientación ideal sería hacia el sureste, con lo que por las mañanas nuestros canarios disfrutarías de los primeros rayos de sol y una no muy alta humedad en épocas de otoño e invierno. Una humedad de un 60 al 75% y una temperatura entre 12º y 18º completarían, junto a una buena ventilación, un buen aviario.
Un habitáculo apto para la reproducción de una pareja de canarios, y todo depende de la varios, y todo depende de la variedad que vayamos a criar pues no será lo mismo criar Raza Española que Rizados de Perís, puede ser de una medidas próximas a: Ancho 50cm,alto 40 cm, y fondo 40 cm, a ser posible en alambre galvanizado o aluminio, ya que otros materiales como la madera no son tan limpios e higiénicos como éstos.
En cuanto al número de pareja a tener, por experiencia propia y de otros criadores, no han de sobrepasar las que por dedicación, espacio físico, jaulones de crías y voladeros podamos atender. Es muy triste ver en algunos aviarios parejas criando hacinadas cualquier lugar y “habitáculo”, ya que no sólo hay que tener en cuenta el espacio para que críe la pareja, que cuando los pichones salten del nido tendrán que durante unos 10 ó 12 días junto a los padres.
En cuanto a los accesorios de los jaulones de cría, siendo a los nidos yo particularmente utilizo un nido por de aro ya que con ello evito la acumulación de, alimentos que se producen en otros modelos con “andillas” y tanto posibles infecciones por suciedad; más de que los exteriores dificultan el agrupamiento de jaulones en baterías. En cuanto a palos os hiendo uno solo pues al existir varios lo único busca es que los machos a la hora de intentar fecundar a la hembras derramen el líquido seminal entre salto y provocando posturas en la que los huevos aparecen claros. Es obligado que cada jaulón disponga de un bebedero, mejor si es de tubo, ya que son exteriores y cómodos a la hora de de cambiar. Los comederos, alto en las razas moñudas, los uso de tipo exterior limpias y fáciles de cambiar sin molestar a los fijos son las interiores que se cuelgan en las puertas. Bien recomiendo que siempre tengan un semillero “de grit” o sílice+cal y hueso de sepia. Los ases, como he dicho antes, los colores en baterías encima de cada uno coloco un trozo de panel o mejor arco tranparente, con lo que evito que sobre los os, pichones, pasta, baños, etc. caigan residuos del ser superior.
Puesta e incubación
Después de aparear a los reproductores y a los poco días, aunque pueden ser más, la hembra piensa a poner los huevos. Cuando pone el primero cambio por uno artificial, y así hasta el cuarto que cuando se los coloco todos, con lo que consigo que piense a incubarse a la vez , y por tanto que nazcan lo mas juntos posible. Algunos criadores opinan que no hay retirar los huevos, ya que así sobreviven los “seleccionados de forma natural”. Creo que si nuestros canarios están correctamente alojados, alimentados y con ingiere, no tiene porque morir ningún pichón por la llamada “selección natural”, y de hecho en postura de cuatro huevos y 4 pichones nacidos, los cuatro en adelante y cuando sí tengo bajas es cuando por inicia no he podido retirar los huevos y en una postura los pichones cada uno nace un dia, por lo que casi entre los últimos en nacer o los paso a una nodriza hacen.
Una vez colocados los huevos a la hembra, y nido a partir del siguiente los pichones nacen 95% de veces al 14º día de incubación.
Durante los días de la incubación y si el tiempo lluvioso o muy húmedo, acostumbro a ponerles baño ya que durante la incubación, el huevo “evaporarte de su contenido acuoso, dando el mal llamado calor de las hembras” que cuando se levantan de bañar se les ve el vientre húmedo, y que no es sudor los canarios no tienen glándulas sudoríparas. Este que evapora el huevo es muy importante que se le haga y para ello el baño, o en su defecto los reviso un poco cada cuatro días, con lo que evito los fallecimientos del embrión en el huevo por ser quedad de éste.
4.- Alimentación
Es otro de los puntos en el que en canaricultura no podemos “ahorrar” ya que de ella depende que tengamos unos ejemplares bellos y sanos.
La alimentación que le doy a los reproductores a base de alpiste y mixtura de primera calidad; y uno o dos días a la semana lechuga y manzana; con lo que evito que estos se pongan excesivamente gordos y tengan problemas en la cúpula y los huevos no sean fecundados o que no puedan poner bien los huevos con el consiguiente sufrimiento e incluso muerte para las hembras. Cuando faltan unos tres días para el nacimiento de los pichones les suministro en pequeñas cantidades un bizcocho integrado. El que los pichones se desarrollen fuertes y en pocos días depende en su mayor parte de la pasta que le suministremos, y de que los reproductores alimenten bien.
Según expertos italianos, una pasta para los pichones mientras estén en el nido ha de tener entre un 23 y un 30% de proteína bruta, ya que es la base para un crecimiento rápido. Los bizcochos que normalmente encontramos en las Agrupaciones y tiendas especializadas suelen tener entre un 10% del “Holland Cova” de CÉDÉ y el 18% del “Vellute Bianco” de Ravasi, por lo que ninguna llega al 23-30% que debería, por ello hemos de integrarla para alcanzar esos valores.
En la actualidad y referido al uso al uso de pastas, la tendencia se orienta al uso de las denominadas “secas”, las cuales se preparan añadiendo un 25ó 50% de agua, dependiendo del tipo, ya que estas pastas no llevan tanta cantidad de grasas, las cuales cargan demasiado el hígado de nuestros pequeños y adultos.
Particularmente uso “Vellute Blanco” de Ravasi, al que añado 10gr, de “RD-40” por cada kg, de pasta y 10gr, de “Chemizen” de Chemivit o de “Flavazim” de Ravasi, pro bióticos a base de levadura de cerveza, flavofosfolipol o flavomicina auxinico que modula la micro flora intestinal, aminoácidos esenciales para el crecimiento y el emplume como la metionina y lisina; con lo que consigo mejorar la fecundidad, disminuir los huevos claros, obtener heces más consistentes, tener un crecimiento más rápido de los pichones, actualmente mis pichones de Rizados del Norte saltan del nido entre 13 y 15 días y comen la pasta a los 20 días, separándolos a los 25 días de los reproductores. Junto a todo esto uso 10 gr, de “Tabernil Cría” por cada kg, de pasta, complejo vitamínico y antibiótico que evita muchas bajas por salmonelosis, pullorosis, diarreas, etc.
Muy recomendable a la hora de preparar esta pasta es añadirle semillas germinadas, para lo cual uso unas semillas preparadas que vienen que evitan la formación de hongos y por tanto de micosis. Tanto estas preparadas como las que yo preparo las añado en un recipiente cubiertas de aguas por la noche y a la mañana siguiente después de lavarlas bien las pongo en un recipiente plano y grade con un húmedo y durante 24 ó 36 horas, según lo que deseo que germinen. Una vez están germinadas las añado a un recipiente grande (como un cubo) en el que las mezclo con abundante agua y 1 ó 2 ml, de un antimicótico como la tintura de lodo durante 5m, con ello logro eliminar los posibles hongos que por enraciamiento o putrefacción hayan podido crecer y que pueden producir las temidas candidosis, Micoplasmosis etc. Luego vuelvo a lavar muy bien y a dejar en abundante agua con 1 ó 2 ml, de lejía que es un antibacteriano con lo que elimino posibles bacterias como E. Coli, salmonellas, etc. Finalmente las lavo muy bien con la ayuda de un tamiz o escurridor y las mezclo con el bizcocho o las suministro directamente a los pichones que he separado de los reproductores.
Esta pasta integrada se la doy a los pichones hasta que los separo de los reproductores. A los pichones les sigo dando pasta integrada y con semillas germinadas pero sin antibióticos.
Los pichones una vez compruebo que comen solos la pasta, y antes de pasarlos al voladero, los tengo durante unos 15 ó 20 días en un jaulón hasta que comen total las semillas, y entonces los paso al voladero.
5.- Alimentación artificial.
Hasta este año mis pichones se criaban tan solo con la alimentación que le suministraban los reproductores. Este año y por tener una pareja de Rizados de parís rápido y grande he comenzado a usar la alimentación artificial.
Para ello utilizo un preparado de Cedé denominado “Bird Food”, que trae huevo, harina, pan, biscocho, minerales, etc. todos ellos liofilizados.
Para que al preparar quede una papilla homogénea. La papilla la preparo añadiendo una o dos cucharadas soperas de la pasta a un vaso pequeño de cristal y agua hasta conseguir una papilla homogénea. Durante los tres primeros días esta la suministro con la ayuda de una jeringuilla de 5 ml, sin aguja y desde el primer dia del nacimiento. La papilla se la doy tres veces al día por la mañana, al mediodía y al atardecer. Algunos criadores dicen que se debería dar a la vez que los reproductores le dan de comer, pero pienso que es difícil adivinar cuando le van a dar de comer, y que la alimentación artificial es un complemento de la que recibe de los reproductores. Mis pichones siempre los alimento cuando han comido hace mucho tiempo o recientemente y todos han salido adelante, saltando del nido entre los 13 y 15 días.
La preparación de la papilla se debe hacer con los mayores cuidados higiénicos: vaso y utensilios bien lavados con jabón y agua caliente, jeringuilla lavada inmediatamente después de usar con abundante agua fría y sin jabón ya que si no se dilata y queda inútil. Para suministrar la papilla saco el nido con su aro y lo pongo sobre un recipiente redondo y con la jeringuilla llena de papilla le doy alrededor del pico para que lo abran, aunque la mayoría de las veces lo tienen abierto; es importante que después de darle la papilla no les queden restos de la misma exteriormente, pues si se seca junto a los pelos del nido pueden llegar a impedirles abrir el pico y que el pichón muera de inhalación, por lo que para evitar estuoso bastoncitos de algodón con los que secos o un poco húmedos quito los restos de papillas del pico.
Esta papilla la suelo suministrar hasta los 10 ó 15 días ó hasta que el pichón quiera comer por este método.
Bueno no sé si os ayudará mucho en la cria estas líneas que aquí he escrito, pero si con puedo orientar y animar a los nuevos y jóvenes aficionados que comienzan ahora, me daré por satisfecho. Y saber que todos me tenéis a vuestra disposición.
Tabla de exigencias proteicas de las diferentes razas o variedades, expresadas en %de proteínas digeribles en la pasta o bizcocho (extraídas del libro” Canarini Arriati” de G. de Baseggio y F. Lombardini).
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Raza o variedad
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% Proteína
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Rizado de Paris (talla gigante)
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35
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Rizado de París (talla media pequeña)
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30-35
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Rizado de Color
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30
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Rizado Paduano
|
30
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Rizado del Norte
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38
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Rizado del Sur y Suizo
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27-28
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Gibber Italicus
|
27
|
|
Bossú Belga
|
27
|
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Scotch
|
26
|
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Hoso Japonés
|
26
|
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Border
|
25
|
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Malinois, Roller y Timbrado
|
24
|
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Fife-Fancy
|
22-23
|
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Norwich y Yorkshires
|
27-28
|
|
Canario de Color
|
22-24
|
|
Bernois
|
27-28
|
|
Gloster
|
24
|
|
Crested y Crest Bred
|
27-29
|
|
Lancashire
|
28
|
|
Lizards
|
24
|
|
Diamante Australiano y similares
|
24-26
|
|
Ondulados
|
24-26
|
|
Agapornis
|
24-26
|
|
Indígenas y Exóticos
|
23-30
|
|
Híbridos
|
24-30
|
